Portail des médiathèques du réseau Paris-Saclay

Une réflexion philosophique et sociologique sur la pilosité à travers des histoires vraies et des anecdotes puisées dans l'histoire française. ©Electre 2017

Rita Hayworth, Gene Tierney, Errol Flynn, Jeanne Moreau, Jean Cocteau, ou Colette, mais aussi Bettina, Capucine, Suzy Parker, sublimes modèles des années 1950, Georges Dambier déroule dans cet album sa " mémoire " photographique. Reporter-photographe, il raconte en images ses rencontres, son amitié avec les stars, les écrivains, les musiciens qui ont fait des fifties la décennie lyrique, l'âge d'or de la création, du cinéma, et de l'élégance. Pour les magazines de mode, Georges Dambier photographie les plus belles filles du monde. Celles que l'on appelait alors les " cover girls " posent pour celui qui inventera alors le concept de touriste-photographe : Georges Dambier sera l'un des premiers photographes français à " faire sortir " des studios les modèles de haute couture ou de prêt-à-porter et à les mettre en scène dans des décors naturels. Ses images nous surprennent par leur modernité, leur joie de vivre et leur actualité : elles témoignent de la créativité des seigneurs de la mode, mais aussi de ce chic inimitable qui a fait du Paris Fifties le territoire d'élection de la création Haute-Couture.

Le blogueur, animateur du blog Comme un camion, propose des conseils et des adresses en matière de mode et de beauté masculine.

Qui se souvient de l'interdiction faite aux femmes pendant un demi-siècle de porter des cotonnades imprimées ? Se rappelle-t-on l'engouement passionnel déclenché dans toute la société par les " indiennes ", ces toiles de coton à décor peint, teint ou imprimé ? Cet ouvrage original retrace l'histoire du coton, du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle, et raconte comment cette nouvelle matière est peu à peu devenue à la mode, tant dans l'habillement que dans l'ameublement. Il analyse le formidable succès de tous les types de cotonnades, des futaines, mélangées de lin et coton, aux indiennes, en passant par les perses et mousselines. Réalisé sous la direction de Pascale Gorguet Ballesteros, conservateur du Patrimoine, ce livre réunit un nombre exceptionnel de contributions d'historiens français et étrangers. L'iconographie abondante et souvent inédite éclaire ce récit de l'aventure du coton qui a tant révolutionné la consommation textile européenne. En fin de parcours, une ouverture sur l'actualité du coton nous laisse entrevoir que son histoire n'est pas finie...

Ce guide présente, par ordre alphabétique, 500 personnalités de la mode : stylistes, accessoiristes, photographes, mannequins, icônes qui ont inspiré ou symbolisé un mouvement de mode de 1850 à aujourd'hui. Chacune d'entre elles est accompagnée d'une photographie ou d'un dessin qui illustre un aspect majeur de son travail. Avec un guide des musées et des galeries dans divers pays

Les robes de princesses ont été modifiées au fil des siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Cet album raconte l'histoire de leurs costumes avec des anecdotes.

L'univers de la mode est décrit en soixante entrées et sept thématiques : les grands couturiers, les tribus (courants, tendances et les codes qui y sont liés), les métiers, les vêtements et leur histoire, les collections, les grandes dates et les enjeux économiques de cette industrie.

Dans le poulailler, toutes les poules veulent ressembler à Agathe, qui a toujours un style fabuleux avec ses habits de princesse. Léonie préfère être elle-même, mais ce n'est pas toujours facile.

Ce catalogue retrace le parcours du styliste et expose les liens qu'il entretient avec la scène musicale pop-rock, le cinéma et la danse. Une exploration de son univers qui s'inspire notamment de la jungle urbaine, des nouveaux matériaux et des arts de la scène, avec des gros plans sur les broderies, accessoires, dentelles, chapeaux et costumes de scènes emblématiques.

En s'inscrivant à la fois dans l'histoire de l'art et celle des mentalités, dans l'histoire des techniques et celle de l'art décoratif, le costume occupe à travers les siècles une place singulière. Ce statut particulier en fait précisément la richesse. L'étudier, c'est à la fois rendre compte des mutations sociales, des codes culturels et des échanges commerciaux, mais aussi proposer une approche de l'histoire des sensibilités. Car la recherche du beau, du goût et du plaisir ont évolué, comme s'est modifiée l'image du corps, tour à tour contraint et rendu à la liberté. Cet ouvrage présente, aussi clairernent qu'un guide, les transformations qui ont affecté le vêtement en France, depuis l'adoption du costume drapé emprunté à l'Antiquité et le passage au costume coupé avec l'arrivée des Barbares. Ont suivi, au fil des siècles et des modes, les influences italienne, espagnole ou anglaise, sans que jamais soit perdue la spécificité française. Cette identité, nourrie d'emprunts variés, a généré en effet un "costume français" qui connut son apogée au XVIIIe siècle: il a été, dès lors, le dispensateur d'une mode dont le rayonnement international perdure aujourd'hui. Tissus, coupes, accessoires du costume sont étudiés ici dans leur détail, accompagnés d'une abondante illustration et de patrons qui permettent d'en aborder la composante technique.

Ce album présente le travail de Man Ray pour les couturiers Paul Poiret, Elsa Schiaparelli et Coco Chanel ainsi que ses collaborations avec les magazines Harper's Bazaar, Vanity Fair et Vogue. Revenant sur son rapport avec les créateurs et les modèles, cet ouvrage montre comment il a révolutionné la photographie de mode dans les années 1920-1930 et après-guerre. ©Electre 2020